Пять дней по Юждагу

«Мы с Сулейманом, два одноклассника, в 80 лет решили прокатиться по горам Южного Дагестана. Наметили примерный маршрут и 12 июня с сухим пайком в виде острых пирожков, которыми нас снабдили в дорогу, выехали на такси в Самурский лес. Жили в гостевых домах, нанимали местных водителей для поездок…» – этим текстом Сергей – Сергей Николаевич Иванов, доктор технических наук и высококлассный фотограф-любитель – 21 июня предварил первые фотопубликации в ВКонтакте из нашего пятидневного путешествия по Юждагу.

Но история с поездкой началась еще в мае. День Победы мы большой компанией отмечали у Сергея в подмосковном Раменском, тогда же он стал уговаривать меня поехать по горам: больно ему понравились предыдущие поездки в Чох, Кубачи. Озеро Аджи-Папас Сергей капитально отработал (то бишь отснимал) во время прежних поездок, теперь хотелось поснимать «птичек» – орлов, грифов, ягнятников и прочих высоко в горах. Мы ведь все помним пушкинское:

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.

Подобные фотографии, Сергей раньше публиковал на своей странице ВКонтакте.

Короче, после разговоров-уговоров договорились о дате и примерном маршруте поездки, забронировали место в гостевом домике в с. Приморский Магарамкентского района, обговорили с гидом, что он покажет нам самые интересные места в Самурском лиановом лесу, а затем повезет в горы.

12 июня Сергей прилетел из Москвы, пообедали у нас дома, моя жена снабдила нас запасом наперченных пирожков, и мы отправились в Самурский лиановый лес. Где-то за Дербентом увидели в небе стаю бакланов. Остановив машину, Сергей выскочил на обочину и защелкал затвором фотоаппарата.

Таксист вез нас по навигатору. Места были красивые, мы несколько раз останавливались, чтобы Сергей мог пофотографировать окрестности.

Зеленые деревья вокруг, обвитые лианами, создавали красивый пейзаж, но было много дуплистых и поваленных деревьев. Впрочем, это было характерно для всего Самурского леса. 

В какой-то момент мы заплутали, пока не подъехал наш гид Заиди, который вывел к двухэтажным гостевым домам, хозяйкой которых была его дочь Инесса. Мы расположились в двух комнатах на первом этаже одного из домов, осмотрелись вокруг и, удовлетворенные увиденным, решили продолжить осмотр на следующий день.

Сергей, в отличие от меня, жаворонок: еще не было пяти, а он уже с фотоаппаратом отправился в лес за нашим домом. На одной из просек увидал вдали не то женщину, не то привидение: объективы он с собой носит такие, что может снимать и вблизи, и на большом расстоянии. Вот это видение он и сфотографировал. Потом, когда я встал, и меня запечатлел в том же лесу.

По пути к морскому берегу мы видели множество красивых особняков с объявлениями: «Сдается». Сергей удивлялся, глядя на высокие кованые ворота. Помпезные ворота поражали его и в других населенных пунктах Дагестана.

До моря от нашего обиталища было недалеко, но купаться в этом районе было опасно: берег песчаный, зато прибрежное дно усеяно скальными камнями и булыжником. Видимо, коровы, которые пришли сюда, в отличие от нас это знали и не заходили в воду.

Следующий день Заиди посвятил достопримечательностям лианового леса.

Вообще при словах «лиановый лес» в нашей с Сергеем памяти сразу всплыли кадры фильма детства «Тарзан», герой которого с истошными воплями перелетал, уцепившись за лианы, с дерева на дерево.

Лианы в Самурском лесу отличались от киношных: гид дал нам возможность покататься на них. Было очень интересно, но – тяжело и не доставило ожидаемого удовольствия.

В лесу мы полазили по мосткам из поваленных вековых деревьев над речушками и протоками, полюбовались мальками кутумов в пруду и озерами с плавающими утками, а также старинным деревом, обхватить которое могут 12 человек. После обхода этого дерево мы даже присели отдохнуть на заботливо поставленной для туристов скамье.

Природа в Самурском лесу восхитительная. Рай для туристов! Но чем меньше, как мне показалось, их здесь будет, тем для природы лучше: наш гид (возмущенно) заботливо собирал следы пребывания туристов, а по прибытии в Бильбиль-Казмаляр выкинул их в мусорный контейнер.

Наутро наш путь лежал в Табасаранский район, славящийся своими коврами ручной работы. По дороге к средневековой Крепости семи братьев и одной сестры, защищавших окрестные села от персидских захватчиков, Сергей сделал несколько пейзажных снимков. На одном из них при увеличении обнаружились развалины заброшенного аула. В произведении моего доброго знакомого со времен его редакторства в районной, а затем республиканской газете «Зори Табасарана», известного табасаранского писателя Гаджимурада Гасанова я прочел, что это была крепость табасаранской правительницы Джангар. Эпос калмыков «Джангар» в переводе Семена Липкина читал в молодые годы, упоминания же табасаранской Джангар нигде более не встречал.

Мои попытки узнать, что за аул, почему оставили и куда ушли его жители, пока ни к чему не привели.

В крепости Заиди добросовестно нам пересказал легенду о том, как как после гибели братьев их сестра, переодетая в мужскую одежду, возглавила сопротивление врагам, как ее, раненную, захватили персы и, узнав, что перед ними девушка, хотели отвезти к своему шаху, а храбрая воительница, выхватив у одного из солдат копье, покончила с собой.

Другой вариант этой легенды представил Гаджимурад Гасанов. Обманутая колдуньей, что персидский шах утром будет сватать ее за своего сына, сестра предала братьев, надеясь замужеством защитить свой народ. После гибели братьев девушка возглавила сопротивление, а когда враг стал одерживать победу, взмолилась, чтобы небо наказало ее. С купола башни правительницы Джангар ударила молния и поразила предательницу.    

Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Хучни и его окрестности. Столица Табасарана за время, что я здесь не был, существенно разрослась и похорошела.

Посмотрев на крепость-новодел и полюбовавшись открывающимся сверху пейзажем, мы отправились на водопад. Очень хотелось показать Сергею подземную пещеру Дюрк в с. Хустиль – много лет назад ее этажи, устланные  и обвешанные красивыми табасаранскими коврами, произвели на меня большое впечатление.  Говорят, сейчас из семи пещер можно увидеть только две: вход в остальные засыпан. Жаль! Правда, наш гид эту достопримечательность не знал, поэтому повез на близлежащий водопад.

Водопад на реке Ханаг, безусловно, живописный. В прежние годы мне не раз доводилось бывать и купаться здесь, все подъезды были забиты машинами, на которых приезжали отдыхать местные жители и гости со всего Дагестана.

И в этот день вся округа была забита машинами и  отдыхающими чуть ли не со всей России. Но показалось, что площадка возле водопада как-то скукожилась, стала малюсенькой. Исчез простор, частью которого был водопад. Этот простор заняла гостиница «Гордость Табасарана». Наверное, кто-то гордится сервисом, предоставляемым этой гостиницей туристам, а мое брюзжание продиктовано тоской по ушедшим годам.

Тут начался такой ливень, что мы промокли насквозь, пока заскочили в машину и отправились в обратный путь.

Когда мы на следующее утро выехали в Докузпаринский район, вода во всех реках была желто-коричневой. Но прежде, чем мы добрались до горных рек, мы увидели долгожданную «птичку» – подорлика, севшего на телеграфный столб. Наш гид при виде птицы добросовестно остановил машину, как просил Сергей.

Увы, подорлик полетел не на нас, чтобы Сергей мог в полной мере проявить свое искусство фотографировать летящих птиц, а улетел куда-то в сторону. И к большому сожалению, он был последней встреченной нами птицей. Встреч с пернатыми обитателями гор в Докузпаринском, Ахтынском и Рутульском районах практически (!) не состоялось. Не знаю, утешился ли Сергей великолепными съемками орлов, белоголовых сипов и прочих птиц семейства орлиных, сделанными в предыдущие приезды и вызвавшими неподдельный восторг его подписчиков.

Когда добрались до Докузпаринского района, нас окружили горы. Вершины с сидящими на них облаками, вершины с висящими над ними облаками, безоблачные,  освещенные ярким солнцем, покрытые зелеными лесами и кустарниками, с серыми базальтовыми стенами… – нет, невозможно описывать их красоту и невозможно ими налюбоваться! Горы прекрасны и в целом, и в каждой отдельной части.

Этот снимок сделан в Докузпаринском районе вблизи селения Микрах. Первое упоминание города Микрах находим у древнегреческого учёного Птолемея, ІІ век н. э. И в дальнейшем Микрах ожидала славная история, которую любой желающий может найти в Гугле. Но мы, увидав по пути в высокогорный Куруш этот пейзаж, онемели от открывшейся перед нами картины. Просмотрел фотографию  на телеэкране, благо, автор прислал мне ее в цифровом формате, – онемел во второй раз!

Попробуйте и вы удержаться от восторгов, глядя на это фото. А такие пейзажи были перед нами чуть не на каждом следующем повороте.

Заиди сделал попытку повезти нас в с. Каладжух, но дорога на подъем в село после дождя стала неподъемной (простите за невольный каламбур). Решив пофотографировать окружающую флору и фауну, Сергей наткнулся на странное насекомое — мантиспу, напоминающее маленького богомола встречающееся на Кавказе. Мантиспа – хищник. Из яиц, отложенных самками мантиспы, выходят личинки. Весной личинка отыскивает кокон паука, проникает в него и начинает питаться паучьими яйцами, а заодно и паучатами, после чего начинает плести внутри кокона паука свой кокон. Позже куколка выходит из кокона и превращается во взрослое насекомое.

Все эти биологические премудрости я узнал благодаря моему другу, который дотошно вникает во всё, с чем он сталкивается.

По дороге возле родникового потока, стекавшего откуда-то с гор по камням, напились вкуснющей холодной воды. Такие родники с белой, будто кипящей водой, встречались нам еще не раз.

Возле нас остановилась машина с самодеятельными туристами из Саранска, Мордовии: муж, жена и дочь. В Дагестане они уже не первый раз, очень здесь нравится и природа, и люди. В этот приезд собрались подняться на водопад Чаравур в районе Куруша. Экипировка – шорты и футболка главы семейства и легкие платьица женщин – вызывала сомнение, что им удастся хотя бы приблизиться к водопаду.

В Куруш они ехали вслед за нами.

Когда они увидели отвесные скалы горы Ярыдаг (Ерыдаг, Ярудаг – рай для альпинистов!), с вершины которой стекал 250-метровый водопад Чаравур, мордовские путешественники отказались от своего намерения.

Не ожидал, что в этом селе, самом южном в России и самом высокогорном населенном пункте в Европе – около 2600 м над уровнем моря, сейчас живут более 700 человек: в 1952 году его жителей переселили в Хасавюртовский район. Население четырех сел в Азербайджанской Республике также составляют курушцы. В 80-х годах, когда забрался в Куруш, людей в селе было мало.

Ты очи очевидца
Под небо вознеси,
Увидишь, как дымится
Гора Базар-Дюзи.

…………………..

И если мы на кручи
Взойдем, то не впервой
Внизу увидим тучи
И свет над головой.

                   Ю. Хаппалаев

Мы приехали на высшую точку нашего маршрута. Пониже нас Куруш, самый высокогорный населенный пункт в Европе. Выше нас самая высокая в Дагестане гора Базардюзю (4466 м). Вид из Куруша на Базардюзю (раньше писали Базар-Дюзи), которой отец посвятил свое стихотворение, сногсшибательный. На плечах этой вершины, разделяющей Дагестан и Азербайджан, отдыхают облака перед очередной попыткой взять желанную высоту.

Сам Куруш находится у подножья Шалбуздага, почитаемого паломниками-мусульманами как святое место.

Мы приехали в Куруш в середине мая, а паломники начинают свое восхождение на гору, чтобы попытаться пройти через расщелину на вершине и проверить свою чистоту или греховность, в середине июля. Мы же ограничились лишь подъемом к угрожающе накренившейся на склоне горы скале.

На одном из снимков создавалось впечатление, что она вот-вот скатится и раздавит все на пути, в том числе и меня. Кстати, эту фотографию Сергей опубликовал в своем аккаунте ВКонтакте, сопроводив, на мой взгляд, восхитительным четверостишием современника и друга А. С. Пушкина Петра Вяземского:

Я пережил и многое, и многих,
И многому изведал цену я;
Теперь влачусь в одних пределах строгих
Известного размера бытия.

Все в порядке, Сергей Николаевич просто такой ракурс выбрал, а вообще, как крупный специалист в области прочности, он мгновенно просчитал, что там нет никакой опасности.

Как ни странно, в разреженной атмосфере высокогорья подъем к этому камню мне дался легче, чем сейчас подъем на третий, тем более на восьмой, этаж. Жара действует, что ли?

В Куруше решил купить любимый овечий сыр. Местные ребятишки привели к одному из домов, где можно было этот сыр купить. Хозяин пригласил нас с Сергеем в дом на чай, пока хозяйка приготовит сыр. Тут же на низеньком столике появились лезгинский чурек, сыр, варенье, армуди и чай – традиционное дагестанское гостеприимство. Насилу отбились от попыток угостить нас обедом и, благодарные, отправились к машине.

Пока я рассчитывался за сыр, Сергей уже ушел. На улице меня перехватили ребята, указавшие нужный дом: «Дядя, дай 100 рублей!» Решив, что они честно заработали эти деньги, дал. Оказалось, эти хитрецы вначале так же «выдоили» Сергея, а потом меня. Попутно замечу, что они прекрасно говорят на родном лезгинском, русском языках и учат в школе английский.

Из Куруша мы приехали в селение Курукал Ахтынского района – это, так сказать, пригород райцентра недалеко от знаменитых ахтынских бань с сероводородными, радоновыми и йодобромными источниками. Здесь же расстались с нашими мордовскими попутчиками. Мы с Сергеем в бани не ходили, поэтому описывать их не буду. Мне было достаточно 5-6 предыдущих посещений.

Гостевой дом своим видом и сервисом, кажется, не уступал местному отелю, но мы в отель не пошли. Поблагодарили нашего магарамкентского гида Заиди, рассчитались за все его труды. Сергей с сожалением вспомнил, что в Приморском в холодильнике осталась початая бутылка коньяка «Лезгинка»: он понадеялся, что я проверю холодильник и ванную комнату, пока он собирает свои фотообъективы, а я ограничился осмотром ванной. Заиди успокоил, что коньяк не пропадет и будет использован по назначению.

Мы заселились во временно пустовавший в тот период номер на первом этаже. Номера в этом гостевом доме, оказалось, бронируют за несколько месяцев из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и Дагестана. Ванная комната поразила нас своим джакузи и размерами – чуть ли не больше самого номера. Сразу скажу, что гостевой дом достойный, и цены на все услуги вполне приемлемые. Недалеко от номера была огромная кухня-столовая с длинным столом и стульями, посудой, газовой и электрической плитами, мойками, в которой из горячего крана текла термальная минеральная вода. Но мы предпочитали заказывать завтрак и ужин  в красивом павильоне во дворе гостевого дома.

С веранды дома открывался вид на реку Ахты-чай. Вода в ней была коричневая после дождей. Все дни, что мы жили там, цвет воды оставался прежним, чуть-чуть меняя интенсивность в зависимости от силы и продолжительности прошедших в верховьях реки дождей. Но нас успокоили, что это не грязь, а муть: если набрать воду в емкость, через некоторое время она отстоится и будет сверху прозрачная, можно пить, не опасаясь за здоровье.

Администратор гостевого дома Эрзиман согласился показать нам достопримечательности Ахтынского и Рутульского районов, если нас устроит его «буханка». Конечно, мы согласились, и следующие два дня мы ездили по живописным горам и альпийским лугам. Вот когда мы налюбовались на горные реки, то бегущие, разделившись на несколько рукавов в русле, которое заполнялось во время ливней или таяния снегов, то с грохотом перекатывавшие камни в теснинах, на родниковые речушки с прозрачной водой, стекавшие откуда-то с горных вершин в ближайшую реку, несущую свои воды в Ахты-чай и далее в Самур…

Люди издревле выбирали места для поселений возле источников воды. Селения располагались на берегу какой-либо реки, а крупные населенные пункты и вовсе на обоих берегах, которые соединялись мостами. Дома в Ахтах построены в Самурской долине слева и справа, через Ахтычай перекинут красивый железобетонный двухарочный мост. Его спроектировали бельгиец Джиорс и итальянец Дебернарди, строительство закончилось в 1915 году Странно, что об этих людях нет никакой информации: Гугл вместо Джиорса постоянно подсовывает нашего заклятого друга Джорджа Сороса, а вместо мостостроителя Дебернарди появляется биография итальянского футболиста Энрико Дебернади из Турина. Тем не менее, Итальянский мост, как его называют, красивый. Его отреставрировали к 100-летию конца строительства.

Другой арочный мост в Ахтах не менее красивый и известный, притом самый высокий в Дагестане, – это мост уста (мастера) Идриса Юнусова. Оскорбленный тем, что строительства моста не доверили своим, он воздвиг неподалеку прекрасный, очень прочный арочный мост в традиционном стиле.

Похожий старинный арочный мост мы видели в полутора километрах от села Фий. (Там, кстати, поразил нас  вливавшийся в реку черный поток, на снимке выглядевший как берег.)

Так как путь из села к мосту через Фий-чай по горам с осени до лета был труден, возле села построили новый пешеходный мост длиной 109 м. Прошлись и по нему: нормальный мост, правда, эстетического восторга не вызывает.

Из села Фий нас повезли в самое высокогорное село Ахтынского района Гдым. Неподалеку проходит граница с Азербайджаном, поэтому пришлось предъявлять паспорта на пограничном посту. Походили по старинным заросшим травой каменным тропинкам-улочкам села мимо заброшенных домов (так и вертится на языке полузабытое слово «сакля»), зашли в старинную разваливающуюся мечеть возле берега реки Гдым-чай. В мечети поглядели на не столь старые бухгалтерские счеты на столе, сломанные стулья и прочую рухлядь под полуобвалившимся сводом.

Село хоть и старое, и жителей порядка трехсот с чем-то, располагает всеми современными атрибутами сельского поселения, в нем есть КФХ, школа, ФАП, дорога, электричество, интернет, гостевой дом. В последнем, когда мы вошли туда пообедать, жила семья ростовчан, уже не первый год приезжающая в этот гостевой дом. Обед был вкусный, а самоварный чай с чабрецом до того пришелся Сергею по вкусу, что он выпил целых 4 армуд-стакана.

Ранее уже упоминал о дождях в горах. Пока мы путешествовали, ежедневно нам на телефоны поступали предупреждения МЧС о проливных дождях, грозах с градом. В поездках по горам и селам они не раз сопровождали нас, так было и при возвращении из Гдыма в Курукал. Вода в большинстве рек и их притоков была мутной. В одном месте мы увидали, как стекающая с гор речушка протекала под крошечным мостиком возле берега и впадала в большую реку. Хотя такие мостики я видал во многих районах Дагестана: ручьи текли под дорогой, по которой двигались и люди, и транспорт.

Мы сталкивались со следами сильных дождей в виде оползней, обвалов и селевых потоков, вливавшихся во встречные реки, постфактум, когда все уже произошло. На дороге лежали огромные валуны, смытые дождевым потоком. К счастью, мы выезжали достаточно поздно, чтобы не попасть под камнепад. Да и дорожники в горах не дремлют.

Особенно часто оползни и крупные обвалы нам встречались в Рутульском районе по дороге в село Аракул. Фотографии двух заметных, я бы сказал, обвалов Сергей выложил в своем аккаунте VK, вызвав массу смайликов ужаса, смешанного с восторгом, пожеланий «Храни вас Бог!» и «Какие вы отчаянные авантюристы, отличное фото, вспоминаются такие же картины у Батуми, берегите себя, здоровья вам!!!». Таких обвалов по пути следования было около десятка, а на осыпи Сергей, по-моему, вообще не обращал внимания.

Дорога была очень живописная, хотя трясло в «буханке» неимоверно. Где-то в районе села Ихрек над нами пролетели три птицы, но сфотографировать их не удалось: наш водитель не сразу отреагировал на крик «Стой! Стой!», а потом, сколько ни ждали, птички из-за горы не вернулись.

Зато, когда встретилась поляна, усыпанная маками, мы отвели душу.

Издали увидали на лугу, как нам показалось, несколько пасущихся лошадей. Когда приблизились, оказалось, это ослы. Сфотографировали их. Вспомнил анекдотичную историю прежних лет и рассказал ее Сергею, чтобы скрасить неудачу с пролетевшими над нами птицами.

Следствием одного из непродуманных решений Н. С. Хрущева явилось почти полное исчезновение в Дагестане ослов. Спустя годы, чтобы исправить положение, руководство республики командировало одного большого начальника приграничного с Азербайджаном района к соседям договориться о продаже партии ослов. Начальник производил впечатление простоватого человека. Он встретился с нужными руководителями минсельхоза братской республики, за красиво накрытым столом высказал свою просьбу. Собеседники решили посмеяться над гостем: зачем ты приехал сюда? У вас же в Дагестане, вон своих ослов сколько! Да, простодушно ответил посол, ослов у нас немало, но таких породистых, как у вас, нет! 

Аракул – лакское село в Рутульском районе. Его жители – потомки переселенцев из Кулинского района. В рутульском районе помимо рутулов, лезгин и лакцев живут цахуры.

Из-за жары людей в Аракуле почти не было видно. Разговорился встретившийся сельчанин: люди уезжают, скот содержать невыгодно – высокая, по его словам, арендная плата за пастбища, работы нет. Он работает в Россетях, обслуживает Аракул, Нижний и Верхний Катрух, но и его должность предполагается сократить, укрупнить участок. Иногда приезжают туристы через Кулинский район, но достаточно редко, поэтому на туристах тоже не заработаешь.

Не берусь судить об отношении всех аракульцев к туризму и туристам, но этот сельчанин даже не попытался пригласить нас домой на чай. В прежние годы такого в Дагестане я не встречал. Впрочем, как говорил народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров: «Люди разу-разувей бывают». Отвлекусь на минутку от Аракула ради истории, связанной с Абуталибом Гафуровым: вряд ли еще будет повод поведать то, что услышал от моего товарища Мурада Амирова.

Как-то в бытность главврачом республиканской стоматологической поликлиники он увидел идущего по коридору народного поэта. Мурад спросил, что привело его в стоматологическую поликлинику. Поэт показал ему сломанную вставную челюсть. «Раньше я сам чинил ее, – сказал Абуталиб, – а теперь глаза стали слабые, плохо вижу». Я поразился, говорил Мурад, челюсть вся была в алюминиевых заклепках. Поручив технику срочно сделать новую, повел А. Гафурова к себе в кабинет. Абуталиб расспросил М. Амирова, откуда и чей он. Узнав, что Мугутдин Чаринов его дядя, сказал, что бывал в Хурукра и у Мугутдина Чаринова, и у Абдурахмана Омаршаева. «Мугутдин, встречая гостя, ставил на стол беленькую, а Абдурахман, – говорил Абуталиб, – ждал, что я принесу ее».

Получив новенький протез, Абуталиб ушел, а Мурад ругательски ругал техника, разломавшего и выкинувшего уникальный протез знаменитого лудильщика.

Пора возвращаться в машину к Эрзиману и отправляться дальше в путь.

Эрзиман повез нас в Верхний Катрух, оттуда по нашей просьбе поднялся на близлежащий альпийский луг. В предыдущие дни мы бывали на альпийских лугах, но этот произвел на нас особенное впечатление. Желтые, голубые, розовые цветы с роем причудливо танцующих бабочек над ними, яркое голубое небо над головой, снежные вершины Кавказского хребта далеко впереди и горы с густыми облаками перед нами, нитка белокипенной речушки в лощине слева…

Не знаю как, но Сергею прекрасно удалось передать красоту и очарование этого луга на своих фотографиях. Мне кажется, этот луг вобрал в себя всю красоту альпийских лугов Дагестана.

Очарование горных пейзажей мы увезли в своих сердцах в гостевой дом в селе Курукал Ахтынского района.

Накануне отъезда Сергей решил перевести мне на карту «свою долю», как он говорил, расходов на прогулку по Юждагу. Как я ни пытался отговорить его, он стоял на своем. Не помогла даже блокировка карты и телефона Сергея банком ВТБ, оберегавшим своего клиента от взаимодействия с лицом «кавказской национальности». Вернувшись домой, Сергей исполнил свое намерение.

Наутро распрощались с гостеприимным Южным Дагестаном.

«Вернулись 17 июня: я в аэропорт и далее в Москву, Сулейман домой в Махачкалу», – закончил свой пост 21 июня Сергей Николаевич. Он не упомянул, что из-за его ябедничества моей жене о радикулите от поездки в «буханке» Эрзимана мне не удалось проводить Сергея в аэропорту.

Я говорил, что очарование горных пейзажей мы увезли в своих сердцах, но мой друг блестяще запечатлел его также своим фотоаппаратом и предложил сейчас некоторую (очень малую!) толику вашему вниманию.

Фото Сергей Иванов